DEFINICIONES
Esta sección contiene información básica que define algunos de los acrónimos y terminología comúnmente usados en el mundo del Car Audio. El entendimiento de estos términos es importante para entender las otras secciones de este documento
¿Qué significa todo esto?
A
Es para amperes, que es la medida de corriente que equivale a un Coulomb de carga por segundo. Se habla regularmente de corriente positiva (corriente que fluye de un potencial positivo a uno negativo respecto a un punto de referencia, generalmente tierra, al que se designa potencial cero). Los electrones en un circuito fluyen en la dirección opuesta a la corriente. Amper se abrevia comúnmente como AMP, lo cual no debe confundirse como una contracción para amplificador.En cálculos, la abreviación para amperes es regularmente I.
V
Es para voltios, que es la medida de potencial eléctrico. El voltaje no “va” ni se “mueve”, existe simplemente como una medida (como decir que existe una milla entre 2 puntos).
DC
es para corriente directa, que es un tipo de circuito. En un circuito de DC, la corriente fluye siempre en una dirección, y por ello es importante entender qué puntos tienen un potencial alto y cuáles tienen uno bajo. Por ejemplo, los autos tienen regularmente sistemas de 12VDC (12 Voltios – Corriente Directa) y es importante identificar cuales cables en un circuito están conectados al polo positivo de la batería y cuales al negativo o tierra. En realidad, las baterías de los autos tienden a tener una diferencia de potencial ligeramente mayor a 12V y el sistema de carga puede producir hasta 14.5V cuando el motor está en marcha.
AC
es para corriente alterna, que es un tipo de circuito en el cual el potencial fluctúa de manera que la corriente puede fluir en cualquier dirección en el circuito. En un circuito de AC, no es regularmente importante el identificar los cables, como en las casas, que puedes conectar los artículos eléctricos “al revés” y aún funcionan. La porción de los altavoces en un sistema de audio forman parte de un circuito de AC. En algunas situaciones es importante diferenciar el positivo del negativo (aunque solo son referencias y no son técnicamente correctos). El voltaje de un circuito de AC se da en Voltios RMS (Root Mean Square) , el cual, para ondas senoidales, es simplemente el voltaje pico dividido por la raíz cuadrada de 2. “W” es para watts, una medida de potencia eléctrica. Un watt equivale a 1 voltio por 1 amper, o un joule de energía por segundo. En un circuito de DC, la potencia es calculada como el voltaje por la corriente (P = V x I). En un circuito de AC, la potencia RMS se calcula como el voltaje RMS por la corriente RMS (Prms = Vrms x Irms).
Hz
es para Hertz, una medida de frecuencia. Un hert es igual a un segundo inverso (1/s); esto es, un ciclo por segundo, donde un ciclo es la duración entre porciones similares de la onda (entre dos picos, por ejemplo). La frecuencia puede describir circuitos eléctricos u ondas sonoras y, a veces, ambos. Por ejemplo, si una señal eléctrica en el circuito de un altavoz va a 1000 ciclos por segundo (1000Hz o 1kHz), el altavoz resonará a 1kHz, produciendo una onda sonora de 1kHz. El rango estándar del oído humano es de “veinte a veinte”, o 20Hz – 20kHz, o un poco menos de 10 octavas.
dB
Es para decibel, y es una medida de relaciones de potencia. Para medir un dB, siempre se debe medir en relación a algo más. La fórmula para determinar estas relaciones es P=10^(dB/10), lo cual puede despejarse como dB = 10log(P). Por ejemplo, para ganar 3dB de salida comparado con la salida actual, se debe aumentar la potencia por un factor de 10^(3/10) = 10^0.3 = 2.00 (esto es el doble de la potencia actual). Viéndolo de otra manera, si triplicas la potencia, (digamos de 20W a 60W) y quieres saber el cambio correspondiente en dBs , sería dB = 10log(60/20) = 4.77 (lo cual es un incremento de 4.77 dB). Si estás familiarizado con los logaritmos,sabes que un número negativo invierte la respuesta, asi que 3dB corresponde al doble de la potencia y –3dB corresponde a la mitad. A otras fórmulas para dB; por ejmplo, la medida de voltaje es dB=20log(V). El doble de voltaje produce 20log2 = 6.0dB más de salida, lo cual tiene sentido siendo que la potencia es proporcional al cuadrado del voltaje, asi que doblar el voltaje cuadruplica la potencia.
SPL
Es para nivel de presión sonora y es similar a los dBs. Las medidas de SPL son también relaciones, pero son siempre medidas en referencia a un constante. Esa constante es 0 dB, lo cual se define como el nivel mínimo de presión sonora que el oído humano puede detectar. 0dB es igual a 10^-12 (diez elevado a la menos 12) W/m^2 (watts sobre metros cuadrados). Como tal, un altavoz que esta especificado para producir 92dB a 1 metro cuando se le da un watt (92dB/Wm), sabes que significa que “suena” 92dB más alto que 10^-12W/m^2. También sabes que si duplicas la potencia (de 1W a 2W), incrementas 3dB, asi que producirá 95dB a 1m con 2W, 98 dB a 1m con 4W, 101dB a 1m con 8W y así sucesivamente.
THD
Es para distorsión harmónica total, y es la medida de cómo cierto dispositivo distorsiona una señal. Estas cifras se expresan regularmente en porcentaje. Se cree que las cifras de THD inferiores a 0.1% son inaudibles. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la distorsión se suma, de manera que si una unidad principal, un ecualizador, un procesador de señal, un crossover, u amplificador y un altavoz que son todos especificados a una THD inferior a 0.1%, todos juntos podrían producir 0.6% de THD, la cual si puede ser notada n la salida.
Ohm
Es una medida de resistencia e impedancia, que indica cuanta resistencia pondrá un dispositivo al flujo de la corriente en el circuito. Por ejemplo, si la misma señal, al mismo voltaje se envía a 2 altavoces, uno de los cuales esta especificado a 4ohms de impedancia nominal, y el otro a 8ohms, en el altavoz de 4ohms fluirá el doble de la corriente en comparación al de 8ohms, el cual requeriría el doble de la potencia, ya que l apotencia es proporcional a la corriente.
DUDAS FRECUENTES
¿QUE SIGNIFICA RESPUESTA DE FRECUENCIA?
La respuesta de frecuencia de un dispositivo es el rango de frecuencias dentro del cual se comporta de cierta manera. La acción es específica del dispositivo en cuestión. Por ejemplo, la respuesta de frecuencia del oído humano es de 20Hz-20kHz, que es el rango de frecuencias que puede ser identificado. La respuesta de frecuencia de un amplificador puede ser de 50Hz – 40kHz, y el de cierto altavoz puede ser de 120Hz – 17kHz. En el mundo del Car Audio, las respuesta de frecuencia deben expresarse también en cierto rango de potencia como, en el caso de un altavoz, 120Hz – 17kHz +/-3dB. Esto significa que dada una señal de entrada comprendida entre 120Hz y 17kHz, la señal de salida se garantiza dentro de un “dominio” con una altura de 6dB. Típicamente, los extremos del rango de frecuencia son los más difíciles de reproducir, así que en este ejemplo, los puntos de 120Hz y 17kHzse pueden referir como los puntos de –3dB del amplificador. Cuando no se especifica un rango de dB, algunas veces se puede asumir como +/-3dB.
¿QUÉ SIGNIFICAN LOS TERMINOS ESCENARIO E IMAGEN?
El escenario es la posición (al frente/atrás y arriba/abajo) de donde aparentemente viene la música, al igual que la profundidad del escenario. Un auto con altavoces solo al frente tendrá con seguridad un escenario frontal, pero puede no tener suficiente referencia trasera como para hacer que la música parezca “viva”. Un auto con altavoces delanteros y traseros puede tener tanto un escenario frontal como uno trasero, con una referencia de los altavoces que tengan el sonido más tenue dependiendo de los niveles de potencia relativos y las frecuencias reproducidas. La posición alta o baja del escenario es generalmente obvia en un auto con escenario frontal. La música puede aparentar originarse al nivel de los pies, del tablero o sobre el capó dependiendo en cómo interactúan los altavoces con el ambiente.
La “imagen estéreo” es la amplitud y definición del escenario. Los instrumentos deben aparentar ubicarse en las posiciones correctas relativas a la grabación. La posición de los instrumentos debe ser sólida y fácilmente identificable y no debe cambiar con la variación en frecuencias. Un auto puede tener una imagen perfecta con un solo altavoz monofónico instalado al centro, pero la ubicación estéreo de la música estará ausente DUDAS FRECUENTES :
¿QUé SIGNIFICA ANECOICO?
Anecoico es la ausencia de eco. Generalmente, se refiere a un estilo de medir la salida de un altavoz en la cual se intenta eliminar el eco (o reflejos) de la salida del altavoz de regreso al área de medición, lo cual puede alterar las mediciones (positiva o negativamente).
ELECTRICIDAD
Esta sección describe varios problemas y conceptos que están estrechamente relacionados con electricidad y electrónica.
MIS BOCINAS METEN RUIDO DE MOTOR, ¿CÓMO LO ELIMINO ?
Este es un conjunto de instrucciones para verificar una instalación si se presenta ruido después de haber sido completada. Siga cada paso cuidadosamente!. Si se tiene más de un amplificador, repita el nivel 1 para cada amplificador para asegurarse que ninguno de ellos es responsable del ruido.
Nivel 1: Revisar el (los) amplificador(es) Después de haber determinado que existe ruido en el sistema, hay que determinar si el amplificador es la causa del ruido. Para hacer esto, hay que anular las entradas al amplificador usando conectores que las pongan en corto. Si no hay ruido, entonces el amplificador está bien y se puede proceder al nivel 2. Sin embargo, si persiste el ruido, hay que usar un altavoz de prueba en la salida del amplificador. Si esto detiene el ruido, entonces el problema se localiza en el cableado de los altavoces o en los crossovers pasivos. Hay que revisar estos para asegurarse que no se están aterrizando al chasis del vehículo y reiniciar el nivel 1. Si el ruido aún está presente al usar el altavoz de prueba, entonces puede existir un problema con la alimentación de poder del amplificador. Intente conectarlo a una fuente independiente, si esto no elimina el ruido, entonces hay algo seriamente mal en el amplificador y debe ser reemplazado. Si el ruido es eliminado, entonces hay un problema con el aislamiento o filtro de la alimentación de poder. Esto puede ser arreglado al cambiar el punto de tierra o agregando filtros externos.
Nivel 2: Reducir el sistema Se determinó que los amplificadores están libres de ruido. Si se tiene procesadores entre la unidad principal y los amplificadores, desconéctenlos y conecten la unidad principal directamente al amplificador. Si esto elimina el ruido, entonces uno (o más) de los procesadores es el “culpable” de la falla y se debe proceder al nivel 5. De lo contrario, intente pasar los cables de señal por diferentes “rutas”. Si le es posible encontrar una libre de ruido, úsela para pasar los cables y proceda al nivel 5. Si esto no sucede, entonces se debe aislar la unidad principal del chasis del vehículo (a excepción de la tierra); no se olvide de aislar la antena, la cual esta aterrizada al chasis. Si el aislar la unidad principal no resuelve el problema, elija otro punto de tierra para la unidad principal. Probablemente, esto haya eliminado el problema y se puede proceder al nivel 5, de lo contrario, proceda al nivel 3.
Nivel 3: Mover la unidad principal Los amplificadores están bien, pero el mover el punto de tierra para la unidad principal y mover los cables de señal no dio resuelve el problema de ruido. Saque la unidad principal completamente del tablero y póngala sobre la alfombra o un asiento y pase nuevos cables a la entrada del amplificador. Si esto resuelve el problema y reinstale la unidad principal un paso a la vez y proceda al nivel 5. Si el ruido persiste, mueva la unidad principal lo más cercano posible al amplificador y utilice cables más cortos. Esto es para verificar que los cables de señal originales no están causando el problema. Si esto elimina el ruido, reinstale la unidad principal un paso a la vez y proceda al nivel 5. De lo contrario, hay un problema con el filtro de alimentación para la unidad. Tal como con los amplificadores, alimente la unidad con una fuente aislada asegurándose que la unidad principal no toque el chasis del auto. Si el ruido desaparece, se pueden usar filtros para solucionar el problema y se procede al nivel 2. Si la alimentación aislada no resuelve el problema, se puede reemplazar la unidad principal y proceder al nivel 2, o revisar el sistema eléctrico del auto en el nivel 4.
Nivel 4: Revisando el auto Aparentemente, no hay problemas con la unidad principal o el amplificador, y el sistema eléctrico del auto es el sospechoso. Para verificar si este es el caso, podemos utilizar un sistema en un autoque sabemos que es silencioso. Acerquen ambos autos como si se fuera a pasar corriente y conéctense ambas baterías con cables . Enciendan el auto con el problema de ruido y escuchen el sistema del auto “silencioso”. Si el ruido está presente, entonces hay un serio problema con el sistema eléctrico del auto (posiblemente alguna falla en el alternador). Permitan a un mecánico calificado revisar el sistema eléctrico. Si no hay ruido en el auto “silencioso”, entonces el sistema eléctrico del auto “ruidoso” es definitivamente “silencioso”, así que proceda el nivel 5.
Nivel 5: Agregando procesadores de señal Hemos probado que los amplificadores están bien, la unidad principal está bien y el sistema eléctrico esta bien. Ahora necesitamos reconectar cada procesador de señal. Repita este nivel para cada procesador utilizado en el sistema; si al conectarlos todos ya no hay ruido, FELICIDADES!, has eliminado el ruido de tu sistema!. Conecta un procesador; si no hay ruido, conecta el siguiente. De lo contrario, intenta re-enrutar los cables de señal. Si esto cura el problema, enrútalos permanentemente usando la ruta silenciosa e instala el siguiente procesador. Si no, aísla el procesador del chasis del auto a excepción de la tierra. Si esto funciona, entonces aísla el procesador de manera permanente y continúa con el siguiente procesador. Si esto no funciona, avanza al nivel 6.
Nivel 6: Pruebas de aislamiento de procesadores El ruido entra al sistema cuando un procesador específico es instalado, pero el usar nuevos puntos de tierra no funciona. Mueve los procesadores tan cerca de los amplificadores como sea posible y revisa la presencia de ruido nuevamente. Si ya no hay ruido, entonces reinstala el procesador pasando los cables de señal cuidadosamente para asegurar que no hay ruido y precede al nivel 5 con el siguiente procesador. De lo contrario, usa una fuente de alimentación aislada asegurándose que ninguna parte del procesador está en contacto con el chasis del auto. Si esto resuelve el problema, considera la utilización de una fuente de alimentación aislada o posiblemente un transformador de 1:1 y procede al nivel 5 con el siguiente procesador. De lo contrario, separa el procesador y la fuente aislada del auto algunos pies de distancia y vuelve aprobar. Si aun hay ruido, entonces hay un serio problema con el diseño del procesador. Utiliza un procesador diferente y procede al nivel 5. Si el separar el procesador y la alimentación del auto soluciona el problema, entonces el procesador esta dañado o tus pruebas no fueron precisas. Repite el nivel 5.
MI SISTEMA HACE «POP» AL APAGARSE, ¿CÓMO LO QUITO?
Este tipo de problema es normalmente causado por el procesador de señal cuando se apaga y algún pico entra en la línea de señal y el amplificador la transmite a su salida. Regularmente esto se soluciona agregando un pequeño retardo en el apagado del procesador. Esto permite al procesador permanecer encendido durante un corto periodo de tiempo que permite a los amplificadores apagarse antes y evitando el “pop” Muchos componentes en el mercado hoy en día (como crossovers, ecualizadores, etc…) incluyen retardo. Lean el manual de su procesador para ver si es posible activar dicho retardo en su equipo o asegúrense de buscar esta opción en su próxima compra de equipo. Si su procesador no tiene esta capacidad, puede construir su propio circuito de retardo con un diodo y un capacitor. Agregue un diodo 1N4004 en serie con el cable de remoto que va al procesador, con la línea del diodo del lado del procesador. Después, agregue un capacitor en paralelo, con el lado positivo conectado después del diodo y el lado negativo a tierra (no al chasis de la unidad principal o el procesador, conéctese al chasis del auto). Se recomienda experimentar con el valor del capacitor hasta encontrar aquel valor que agregue el retardo adecuado. El retardo no debe ser muy largo, solo lo suficiente para asegurar que el amplificador se apague antes que el procesador. Con 220 – 1000 mF es un rango más o menos adecuado; hay que asegurarse que el capacitor es electrolítico – polarizado de 16V o más. También hay que tomar en cuenta que un diodo va a introducir una caída devoltaje de 0.7 volts, lo que puede causar que el procesador se apague antes que el resto del sistema.DUDAS FRECUENTES :
¿Qué es un CAPACITOR Y Cómo FUNCIONA?
Un capacitor se conecta en paralelo con el amplificador. En términos generales, el propósito es actuar como un tipo de reserva de alimentación del cual el amplificador puede “abastecerse” rápidamente cuando lo necesita (al reproducir frecuencias bajas, por ejemplo). La teoría eléctrica dice que cuando un amplificador intenta obtener grandes cantidades de corriente, no solo la batería es relativamente lenta para “responder”, pero el voltaje en el amplificador sería más bajo que el voltaje en la batería misma (esto se llama caída de línea). Un capacitor cerca del amplificador que se carga al voltaje de la batería tratará de “estabilizar” el nivel de voltaje en el amplificador. Otra manera de verlo, es que un capacitor en paralelo actúa como un filtro pasa-bajas, y la caída de voltaje aparenta una onda de AC superpuesta sobre una “onda” de DC. El capacitor filtrará esta onda de AC, dejando solo la DC que el amplificador requiere.
¿NECESITO UN CAPACITOR? ¿DE QUE TAMAÑO?
Si tienes un problema con luces opacándose cuando escuchas tu sistema a alto volumen y el motor en marcha y no deseas sustituir tu alternador por uno “más grande” o si la respuesta de tu amplificador no es aceptable para ti, un capacitor puede ser de ayuda. La regla comúnmente aceptada para determinar el “tamaño” del capacitor es la de usar 1F/kW (un faradio por kilowatt). Por ejemplo, un amplificador de 300W requiere un capacitor 0.3F. Para instalar el capacitor, no debes simplemente conectarlo a los cables de corriente y tierra cerca de tu amplificador porque demandará altos niveles de corriente de la batería y se quemarían los fusibles o se produciría una sobrecarga. En su lugar, lo que se debe hacer es cargarlo usando una resistencia de un valor bajo (25ohms, ½ watt) o una lámpara de prueba de 12VDC entre el cable de corriente y el capacitor. Si utilizas la lámpara de prueba, cuando la luz se apague, el capacitor está cargado. Cuando esto suceda, instale el capacitor de manera permanente en paralelo con el amplificador teniendo cuidado de no producir un corto, ni tocar ambas terminales al mismo tiempo. Hay capacitores de diferentes marcas y tamaños. Estos se pueden obtener en audioboutiques y electrónicas.Un capacitor descargado y una resistencia se conectan en serie con una bateria como se muestra en la figura siguiente:
Y, ¿QUÉ HAY DE CAMBIAR LA BATERIA O ALTERNADOR POR MAS GRANDES?
Generalmente, el agregar una segunda batería es bueno cuando pretendes escuchar tu sistema con el motor del auto apagado (y tener la posibilidad de encenderlo más tarde). En cuanto a simplemente reemplazar la batería por una de mayor capacidad,puedes determinar que esto resuelve el problema porque baterías como la Optima 800 ofrece una mayor cantidad de amperaje de arranque en frío. Sin embargo, el “tiempo de respuesta” en el que una batería “responde” a una fuerte demanda de corriente y el tiempo que le toma a un capacitor el “responder” a esa demanda es muy diferente. Aunque una batería puede responder en décimas de segundo, las notas bajas son frecuentemente más cortas y necesitan corriente de inmediato, la cual los capacitores pueden proporcionar. La diferencia entre los dos, es que el capacitor puede proporcionar altas cantidades de corriente de manera inmediata; el voltaje cae rápidamente haciendolo inefectivo, pero para ese momento, la nota baja ya pasó y el capacitor cumplió su deber. Sustituir el alternador es de interés cuando se requieren grandes cantidades de corriente muy frecuentemente. Si siempre estás escuchando tu sistema a volumen relativamente alto (asumiendo que tu amplificador requiere 20A), y además usas el aire acondicionado y otros tantos accesorios en tu auto, puede llegar el punto en el que el alternador no puede proporcionar suficiente corriente para abastecer el auto y cargar la batería. Así que la batería se encuentra constantemente suplementando al alternador y, lento pero seguro, tiene una muerte relativamente rápida.
COMPONENTES
Esta sección describe varios componentes que tienes en tu sistema, además de algunas especificaciones comunes, características deseadas, algunas de las mejores y peores marcas, etc… Toma en cuenta que no existe un mecanismo estandarizado para probar y calificar los productos de car audio. Por esto, los fabricantes están dispuestos a exagerar o mentir cuando se trata de “calificar” sus productos.
¿QUÉ SIGNIFICAN LAS ESPECIFICACIONES DE LAS BOCINAS?
“Input Sensitivity” es el nivel de SPL que producirá el altavoz cuando se le da un watt de potencia, medido a un metro de distancia con akguna frecuencia de entrada determinada (usualmente 1kHz a menos que se indique algo diferente). Las sensibilidades típicas en los altavoces para auto se encuentra alrededor de 90dB/Wm. Algunos subwoofers y cornetas piezoeléctricas afirman una sensibilidad superior a los 100dB/Wm. Sin embargo, algunos fabricantes no utilizan pruebas de 1W reales, especialmente en subwoofers de baja impedancia. En su lugar, utilizan una prueba de voltaje constante que produce impresionantes cifras de sensibilidad.
“Frequency Response” en un altavoz se refiere al rango de frecuencias que el altavoz puede reproducir dentro de un rango determinado de potencia, usualmente +/- 3 dB.
“Impedance” es la impedancia del altavoz (ver sección 1.1), típicamente 4ohms, aunque algunos subwoofers son de 8ohms, algunos altavoces Delco de fábrica son de 10ohms y algunos altavoces japoneses de fábrica son de 6ohms.
“Nominal Power Handling” es la potencia continua que puede manejar el altavoz. Esta cifra te dice cuanta potencia se le puede entregar al altavoz por periodos prolongados sin tener que preocuparse de reomper la suspensión, sobrecalentar la bobina, u otras cosas desagradables.
“Peak Power Handling” es la potencia máxima que soporta el altavoz. Esta cifra te dice cuanta potencia se le puede entregar al altavoz por periodos cortos sin tener que preocuparse de destruirla.
¿QUé ES MEJOR UN SET O UN FULL-RANGE?
Regularmente, si. Usar un set te permite posicionar los altavoces de manera independiente y con mayor cuidado, lo cual te ofrece mayor control sobre la imagen. Para mejores resultados, trata de mantener el tweeter y el medio tan cerca como sea posible; esto permite a ambos altavoces actuar como un solo punto de origen (lo cual es ideal). Sin embargo, para aplicaciones de referencia trasera, los coaxiales se desempeñará bien, ya que la imagen no es su interés primordial. Sin embargo, es muy común usar un filtro pasa bajas en los altavoces traseros (a 2,500Hz) ya que la referencia trasera es para producir una “ambientación” y las frecuencias altas (superiores a 2,500Hz) pueden crear un escenario confuso aparentando que la música se origina atrás
¿QUÉ MARCA DE BOCINAS ES BUENA?
Las personas defenderán su marca de altavoces de manera muy emotiva, así que el preguntar cuales son “los mejores” no es una buena idea. Además el mejor altavoz es aquel que se ajusta mejor a la aplicación. Sin embargo, muchas personas han expresado haber obtenido excelentes experiencias con marcas como Boston Acoustics, MB Quart, a/d/s/, y Polk Audio. Además, la mayoría concuerda en que se deben evitar marcas como Sparkomatic y Kraco a toda costa.
¿QUE SIGNIFICAN LAS ESPECIFICACIONES DE UN AMPLIFICADOR?
“Frecuency Response” se refiere al rango de frecuencias que el amplificador puede reproducir dentro de un rango de potencia, usualmente +/- 3dB.
“Continuous Power Output” es la potencia de salida del amplificador en un canal a cierta impedancia (usualmente 4 ohms) y por debajo de cierto nivel de distorsión (usualmente 1% THD como máximo). Una especificación de potencia completa debería de incluir toda esta información, por ejemplo, 20W/canal a 4 ohms con una distorsión armónica total (THD) inferior a 0.03% a 1kHz. Aunque esto puede ser especificado como (o asumir que es equivalente a) “20W/canal a < 0.03%THD”. El amplificador también debe ser capaz de sostener dicho nivel de potencia por largos periodos sin dificultades como sobrecalentamiento.
“Peak Power Output” es la potencia de salida del amplificador en un canal a cierta impedancia (generalmente 4 ohms) y debajo de cierto nivel de distorsión (el cual usualmente es más alto que el especificado en la potencia continua) a una frecuencia determinada (usualmente 1kHz). Una especificación completa de potencia debería incluir toda esta información, por ejemplo, 35W/canal a 4ohms con una distorsión armónica total < 10.0% a 1 kHz. Advertencia para el consumidor: algunos fabricantes especificarán la potencia pico incluyendo la potencia que puede ser extraída del “headroom”, lo cual significa los capacitores de la fuente de poder. Usualmente, no pretenden informarte esto en la especificación; sin embargo, tienden a mostrar esa cifra en letras grandes y vistosas en la caja que dicen algo como “MAXIMUM 200WPER CHANNEL!!!” cuando la potencia continua es de 15W/canal y la unidad tienen un fusible de 5A.
“Camping Factor” representa la relación de la impedancia que se maneja (esto es, la impedancia del altavoz, usualmente 4 ohms) con la impedancia de la salida del amplificador (esto es, la impedancia de los transistores que alimentan a los altavoces). Mientras más baja es la impedancia de la salida, más alto es el camping factor. Las cifras más latas indican una mayor habilidad para ayudar a controlar el movimiento del cono del altavoz que está conectado. Cuando este movimiento esta muy controlado, es mejor la respuesta evidente del sistema lo que muchas personas llaman un sonido “preciso”. Las cifras superiores a 100 son generalmente tomadas como buenas.
Signal to Noise” o “S/N” es la relación , generalmente expresada en decibeles, de la cantidad de salida verdaderamente amplificada con la cantidad de ruido extraño inducido a la señal. Las relaciones de señal ruido superiores a 90 o 95dB son generalmente tomadas como buenas.
¿QUÉ SIGNIFICA PUENTEAR UN AMPLIFICADOR?
“Puentear” se refiere a tomar 2 canales de un amplificador y combinarlos en un solo canal. 3.5.1 Por qué debo “puentear” mi amplificador? Para obtener más potencia. Si tu amplificador puede manejar la carga, entregará más potencia en un canal puenteado que en uno no puenteado. Teóricamente, el amplificador “perfecto” que da X Watts a una impedancia Y a cualquiera de sus canales, dará uno potencia de 4X a una impedancia Y en el canal puenteado. Algunos amplificadores se acercan más al amplificador perfecto que otros, y algunos fabricantes agregan limitadores de corriente en sus amplificadores para permitirles mantenerse estables a cargas difíciles (bajas impedancias) con el costo de una disminución en la ganancia de potencia.
¿Por qué no debería “puentear” mi amplificador?
Existen varias razones: puedes necesitar esos canales extra; tu amplificador puede no ser estable a la impedancia que tus altavoces presentan si esta puenteado; es posible que seas un hiper-perfeccionista que no puede soportar el pensar en un pequeño incremento en distorsión; o es probable que simplemente no necesitas más potencia. La potencia en el car audio es relativamente barata, y si no estás intentando construir un sistema megapotente, puedes no necesitar duplicar la potencia.
¿Qué sucede cuando un amplificador está puenteado?
Básicamente, un canal está invertido y los 2 canales se combinan para formar uno solo con el doble de voltaje de cualquiera de los canales originales. La ley de Ohm para la corriente alterna dicta que I=V/Z donde I es la corriente, V el voltaje y Z la impedancia. También sabemos que P=IV, donde P es la potencia. Si utilizamos la ley de Ohm y sustituimos en la ecuación de potencia, obtenemos P=V(V/Z), que puede ser expresado como P=V^2/Z. Por lo tanto, la potencia es igual al cuadrado del voltaje dividido entre la impedancia. Por qué nos importa todo eso? Porque explica precisamente lo que sucede cuando un amplificador esta “puenteado”. Daré un ejemplo práctico y explicare la base teórica del ejemplo. Imaginen que tienen un amplificador de 2 canales que entrega 50W por canal a una impedancia de 4ohms. Como conocemos P y Z, podemos sustituir estos números en la ecuación y encontrar el V. 50=V^2/4 -> V=sqrt(200). Asi que tenemos un voltaje de 14.1 en cada canal. Ahora imagina que puenteamos ese amplificador y lo usamos a una impedancia de 4ohms. Cuando el amplificador está puenteado, el voltaje es el doble. Como conocemos el voltaje (2×14.1 volts) y la impédancia (4 ohms), podemos calcular la potencia. Recuerda que P=V^2/Z. Eso quiere decir que P=(28.2)^2/4, lo que es igual a 198.1W. Debe quedar claro que ahora la potencia es casi 200W, el cuádruple de la potencia de un solo canal sin puentear. Todo esto asume que el amplificador es estable a 4 ohms mono. El canal mono entrega 4 veces la potencia que un solo canal y el doble de 2 canales sin puentear combinados. Como el voltaje en el lado de la fuente depende del sistema eléctrico del auto, este no cambia (aunque el incremento de corriente puede provocar una caida de voltaje, pero no nos preocupemos por esto ahora). Viendo la primer ecuación de potencia, en la fuente del amplificador vemos que P=IV. Cuando puenteamos el amplificador, doblamos la potencia pero el voltaje permaneció igual. Así qie si mantenemos el voltaje constante, la única manera de doblar la potencia es doblar la corriente.
Esto quiere decir que el amplificador ahora consume el doble de la corriente cuando trabaja en mono a cierta impedancia en comparación a cuando trabaja con 2 canales a la misma impedancia. Existen 2 maneras en que un amplificador puede hacer esto: simplemente pude pasar más corriente por sus circuitos y disipar el calor adicional, o puede utilizar un limitador de corriente para evitar el incremento de la misma. Pero claro!, el utilizar un limitador de corriente significa que no obtienes una ganancia en potencia. Así que si el amplificador no puede manejar la corriente adicional y no limita la corriente de alguna manera, pues dile adiós. Por esta razón, a un amplificador típicamente se le considera estable en mono al doble de la impedancia que se le considera estable en estéreo.
¿Puentear un amplificador reduce a la mitad la impedancia de los altavoces?
La impedancia es una característica de los altavoces. A los altavoces no les importa como está configurado el amplificador; los altavoces tienen una curva de impedancia determinada y eso es todo. Debequedar claro que cuando puenteamos un amplificador, lo que “cambia” es el amplificador. La impedancia de los altavoces no es una función del amplificador, pero la tolerancia del amplificador a cierta impedancia depende completamente en la manera en que está configurado. Recuerda, un amplificador puenteado a cierta impedancia requiere el doble de la corriente en comparación a cuando maneja 2 canales, cada uno de ellos a la misma impedancia. Así que un altavoz de 4 ohms permanece a 4 ohms si está conectado a un canal, a un canal puenteado, a un tostador, o a la toma de corriente de la pared.
Pero es más “estresante” para un amplificador manejar cualquier impedancia puenteado, en comparación a cuando no lo está. Entonces, por qué la gente habla acerca de que se reduce la impedancia a la mitad? Pues es simplemente un modelo que no está correcto pero es fácil de explicar a la gente que no sabe qué es lo que sucede. Es algo así: Cuando puenteas un amplificador, cada canal “ve” la mitad de la impedancia que se le presenta al amplificador. Así que si puenteas un amplificador a 4 ohms, cada canal “ve” 2 ohms. Por lo tanto, cada canal entrega el doble de potencia y la salida combinada es el cuádruple de la salida de un solo canal a 4ohms. Por qué sigue siendo esto incorrecto? Porque cada canal no está siendo usado como un canal individual. Se está usando parte de un solo canal y la parte invertida de otro canal para crear un canal totalmente nuevo: el canal puenteado. Así mismo, no manera para que un canal “vea” solo una parte del circuito. Si “ve” la mitad del altavoz, lo “ve” todo. Segundo, lo hace algo extraño si la gente cree que la impedancia es en verdad está cambiando literalmente. Si utilizas ese modelo, sería seguro conectar un altavoz de 4 ohms a un amplificador estable a 4 ohms mono?. Debería de serlo, pero dijimos que la impedancia se reduce a la mitad, así que ahora es una altavoz de 2ohms y no puedes utilizarlo. Esto es equivocado y confuso, y hace a la gente pensar que no pueden hacer cosas que en realidad se pueden hacer.
¿Puedo puentear los canales de mi unidad principal de 4 canales?
Generalmente, NO. A menos que el manual de tu unidad principal específicamente mencione que se puede hacer, NO LO INTENTES. Esto puede destruir el amplificador interno de la unidad principal e invalidar tu garantía.
¿QUÉ ES EL MODO «MIXED-MONO» MI AMPLIFICADOR LO PUEDE MANEJAR?
Algunos amplificadores que son “puenteables” y pueden manejar bajas impedancias también te permiten usar el modo “mixed mono”. Esto involucra el manejar un par de altavoces en modo stereo y, simultáneamente, manejar un altavoz en modo “bridged mono” usando solo un par de canales del amplificador. Para lograr esto, se conecta el altavoz en mono (típicamente un subwoofer) al amplificador de la misma manera que normalmente se haría para “puentearlo” y después se conectan los altavoces izquierdo y derecho. Sin embargo, para que esto funcione, el amplificador debe usar ambos canales de entrada en su modo “bridged”. Muchos amplificadores, cuando trabajan en modo “bridged” simplemente copian e invierten un solo canal (izquierdo o derecho). Esta práctica asegura una alta potencia para el altavoz en mono, pero se elimina la posibilidad de usar el modo “mixed mono” porque se pierde un canal. Es muy importante usar crossovers pasivos cuando se configura el amplificador en mono “mixed mono” para evitar sobrecargar el amplificador. La razón por la que casi todos los amplificadores nuevos pueden funcionar en “mixed mono” (aun cuando solo son estables a 2 ohms) es que la impedancia presentada a cada canal es la misma a través de todo el espectro de frecuencias cuando se utiliza un crossover pasivo. Funciona de esta manera: Tomen un amplificador típico de 2 canales estable a 2 ohms stereo/4 ohms mono. Cuando el subwoofer está conectado con un filtro pasa bajas a 100Hz (por ejemplo), al amplificador se le presenta una impedancia de 2 ohms en cada canal de 100Hz y hacia abajo. Cuando se le conectan los altavoces de rango completo con u filtro pasa altas a 125Hz (por ejemplo) al amplificador se le presentan 4 ohms en cada canal de 125Hz para arriba. El crossover no permite que al amplificador se le presente más de u altavoz en cualquier canal a cierta frecuencia. Es un hecho que en el punto de cruce se le presenta más de un altavoz y la impedancia presentada sería de 1.33 ohms al usar altavoces de 4 ohms.
¿QUE ES » ESTABLE A 2 OHMS » Y QUE ES UN AMPLIFICADOR HIGH CURRENT ?
Un amplificador estable a una impedancia X es un amplificador que puede entregar potencia de manera continua a una impedancia X por canal sin presentar dificultades como sobrecalentamiento. Casi todos los amplificadores de auto son estables al menos a 4 ohms. Algunos son estables a 2 ohms, lo cual significa se podrían usar 2 altavoces de 4 ohms en cada canal en paralelo y se presentaría una impedancia de 2 ohms. Algunos amplificadores son referidos como de “alta corriente”, que no es más que un término que indica que el amplificador tiene la capacidad de entregar grandes cantidades de corriente (relativamente), lo cual usualmente significa que es estable a impedancias muy bajas, tanto como ¼ o ½ ohm. Nótese que la mínima impedancia especificada es una especificación stereo. En modo bridged mono la estabilidad es al doble de la impedancia especificada para el modo stereo.
¿ME CONVIENE UN AMPLIFICADOR DE 2 O DE 4 CANALES?
Si solo tienes un par de salidas de linea (un par de salidas RCA) disponible y deseas manejar 2 pare de altavoces con un solo amplificador, se puede ahorrar dinero comprando un amplificador de 2 canales que se estable a 2 ohms en lugar de comprar un amplificador de 4 canales. Sin embargo, si haces esto, pierdes la capacidad de atenuar algún par y el “camping factor” del amplificador se reduce a la mitad. Además el amplificador se calentará y se pueden requerir ventiladores para prevenir el sobrecalentamiento. Si se cuenta con el dinero, un amplificador de 4 canales sería una mejor elección. Se requeriría usar un control de balance para 2 amplificadores y mantener la capacidad de atenuar alguno de ellos, pero esto es más eficiente que construir un control de “fader” para un amplificador de 2 canales. Si además se desea manejar un subwoofer o altavoces adicionales, pudiera ser conveniente usar un amplificador de 5 o 6 canales.
¿QUÉ MARCA DE AMPLIFICADOR ES BUENA ?
De la misma manera que con los altavoces, la gente defenderá de manera muy emocional la marca de su amplificador, así que elegir la mejor es difícil. Sin embargo, algunas marcas sobresalen por ser consistentemente buenas cuando otras son consistentemente malas. Dentro de las buenas encontramos marcas como HiFonics, Phoeniz Gold, a/d/s/ y Precision Power, Generalmente, los buenos amplificadores tienden a costar más que los malos (en relación precio/potencia). Así que cuando vean un amplificador de 300W con un precio de 100 dólares y lo comparen con uno de 50W que cuesta 300 dólares, usualmente encontrarán que el ampllificador de 50W/$300 es de mayor calidad que el de 300W/$100.
¿QUÉ ES UN CROSSOVER, NECESITO UNO?
Un crossover es u dispositivo que filtra la señal basado en una frecuencia. Un filtro “pasa altas” es un filtro que permite que las frecuencias arriba de cierto punto pasen sin filtrar; aquellas debajo de ese punto serán atenuadas de acuerdo a la pendiente de atenuación. Un filtro “pasa bajas” es lo contrario: las frecuencias bajas pasan, pero las altas son atenuadas. Un filtro “pasa banda” es un filtro que permite pasar solo cierto rango de frecuencias atenuando aquellas por debajo y encima de ese rango.
Hay crossovers pasivos, que son un conjunto de dispositivos pasivos (que no usan corriente), principalmente capacitores e inductores y algunas resistencias. También hay crossovers activos, los cuales requiren corriente. Los crossovers pasivos se utilizan típicamente entre le amplificador y los altavoces cunado los activos s eutilizan entre la unidad principal y los amplificadores. Existen algunos crossovers pasivos en el mercado que se utilizan entre la unidad principal y los amplificadores, pero sus frecuencias de corte no están bien definidas ya que dependen de la impedancia de entrada del amplificador y esta varía de un amplificador a otro. Existen muchas razones para utilizar un crossover. Una es para filtrar el bajo y que este no llegue a altavoces pequeños. Otra es para dividir la señal en un sistema de múltiples altavoces de manera que el subwoofer solo reciba frecuencias bajas, el medio rango solo frecuencias medias, y los tweeters, solo frecuencias altas. Los crossovers se clasifican por el orden y su punto de cruce. El orden de un crossover indica que tan pronunciada es la curva de atenuación. Un crossover de primer orden se atenua la curva a razón de 6dB/octava (esto quiere decir que es un cuarto de la potencia al doble o mitad de la frecuencia de cruce). Un crossover de segundo orden tiene una curva de 12dB/octava; el de tercer orden es de 18dB/octava; etc… El “punto de cruce” es generalmente la frecuencia en la que se presenta una atenuación de 3dB. De esta manera, un filtro pasa altas a 200Hz tiene -3dB a 200Hz, -9dB a 100Hz, 15dB a 50Hz y así sucesivamente. Debe notarse que la curva de un crossover como se definió anteriormente es solo una aproximación. Este punto será aclarado en este documento en futuras revisiones. La impedancia esperada de un crossover pasivo es también importante. Un crossover que está diseñado como un filtro pasa altas de –6dB/octava a 200Hz con un altavoz de 4ohms no tendrá la misma frecuencia de corte con un altavoz que no sea de 4ohms. Con crossovers de mayor orden, puede generar un verdadero caos en la respuesta de frecuencia. No lo hagan.
¿DEBO USAR UN XOVER PASIVO O ACTIVO (ELECTRONICO)?
Los corssovers activos son más eficientes que los pasivos. Una perdida por inserción (pérdida de potencia por el uso) típica de un crossover pasivo es de 0.5dB. Los crossovers activos tienen pérdida por inserción mucho menor, si es que tienen alguna, ya que esta pérdida se puede compensar mediante el ajuste de la ganancia del amplificador. Además, en algunos crossovers pasivos, se puede variar continuamente no solo el punto de cruce y también la curva de atenuación. Así que con algunos crossovers activos, se puede obtener un filtro pasa altas a 112.3Hz a –18dB/oct o algo similar. Sin embargo, los crossovers activos tienen sus desventajas. Una de ellas es el costo ya que puede costar mas que un número equivalente de crossovers pasivos. Además, como los crossovers activos tiene diferentes salidas para cada banda de frecuencia, se requieren amplificadores para cada una de ellas. Como un crossover activo requiere alimentación de corriente, el uso de uno aumentará el nivel de ruido en el sistema cuando los crossovers pasivos no introducen ruido. Mucha gente encuentra conveniente el uso de crossovers activos y pasivos. Generalmente, se utiliza un amplificador dedicado para el subwoofer y así darle táñate potencia como sea posible. Se utiliza otro amplificador para medios y tweeters. En este esquema, un crossover activo se utilza para mandar las frecuencias destinadas para cada amplificador y se utilizan los crossovers pasivos para dividir las frecuencias entre los medios y los tweeters. Asi que si cuentas con el dinero para comprar un crossover activo y amplificadores dedicados y estás dispuesto a lidiar con la complejidad de instalación y posibles problemas de ruido, un crossover activo es la opción para ti. Sin embargo, si el presupuesto es bajo y encuentras un crossover pasivo con las características que buscas, usa el pasivo
¿DEBO COMPRAR UN ECUALIZADOR?
Los ecualizadores son usados normalmente para hacer los ajustes finos del sistema y debe ser tratado como tal. Los ecualizadores no deben comprarse para intensificar una banda en 12dB y cortar otra 12dB; una ecualización excesiva es un indicativo de que hay serios problemas en el sistema que no serán ocultados con el uso del ecualizador. Sin embargo, si requieres ajustes menores un ecualizador puede ser de una herramienta de gran valor. Adicionalmente, algunos ecualizadores incluyen analizador de espectro, lo que le da un poco más de impacto visual al sistema. Hay dos tipos principales de ecualizadores disponibles hoy en día: los de tablero y los de maletero. Los de tablero están diseñados para instalarse dentro de la cabina, cerca de la unidad principal. Típicamente, cuentan con ajustes desde 5 a 11 bandas, y a veces más, en el panel frontal. Los de maletero, están diseñados para ajustarse una vez y esconderlo. Este tipo de ecualizadores usualmente tienen muchas bandas (a veces hasta treinta). Ambos tipos en ocasiones incluyen crossover
¿QUE MARCA DE ECUALIZADOR ES BUENA?
Generalmente, las compañías que producen ecualizadores de 1/3 de octava (30 bandas) y 2/3 de octava (15 bandas) son buenas. Entre estas encontramos a Audicontrol, USD, Rane, Phoenix Gold. La mayoría debe evitar ecualizadores que tienen booster, los cuales son fabricados por Kraco, Urban Audio Works y otras.
¿ES MEJOR UN ESTEREO QUITAPON O DE CARTULA?
Es muy difícil encontrar unidades del tipo “quita-pon” hoy en día porque la carátulas son más fáciles de llevar. Sin embargo, hay un inconveniente obvio: es posible robar el chasis de la unidad, lo cual no es posible con uno “quita-pon”. Aunque algunas compañías afirman que es muy difícil obtener carátulas de reemplazo sin el recibo de compra original, los ladrones pueden conseguirlas. Algunas compañías, como Eclipse, ofrecen métodos alternativos para evitar el robo. Algunas unidades Eclipse ofrecen el ESN (Eclipse Security Network), con el cual los dueños utilizan un CD como llave que debe ser insertado para “revivir” la unidad en el evento que esta haya sido desconectada. La unidad completa permanece en el tablero sin la necesidad de llevarnos algo; esto trata de proporcionar la conveniencia al mismo tiempo que tranquilidad.
¿QUE MARCA DE ESTEREO ( UNIDAD PRINCIPAL ) ME RECOMIENDAN ?
Generalmente, Alpine, Clarion, Eclipse, McIntosh, Phillips y Pioneer son consideradas como marcas que producen unidades de buena calidad. Todos tienen sus problemas, pero estas marcas parecen estar libres de ellos. Las marcas malas incluyen aquellas como Kraco, Radio Shack, Rockwood y otras marcas que pudieran parecer como gangas.
¿PUEDO USAR MI DISCMAN EN MI AUTO?
Puedes usar cualquier reproductor de CD portátil en el auto, asumiendo que la unidad principal cuenta con entradas auxiliares o cuentas con un reproductor de cassette. En el primer caso, solo es cuestión de comprar un convertidor de 1/8” a RCA y conectar el reproductor de CD portátil directamente a tu sistema. En la segunda opción se utiliza el adaptador de CD a cassette. Los adaptadores de cassette tienden a ser más convenientes; sin embargo, existe una “pérdida” significativa: al usar los adaptadores de cassette, limitas el sonido a la respuesta de frecuencia de un reproductor de cassette, lo cual es de una calidad mucho menor que la del CD. Los reproductores portátiles que no están diseñados para usarse en el auto tenderán a brincar frecuentemente. Los reproductores queestán diseñados para uso en el auto, tales como el Car Discman de Sony, incluyen un sistema de amortiguación adicional para permitirle absorber las vibraciones producidas por las condiciones del camino. Hay quienes sostienen que han obtenido buenos resultados con reproductores convencionales cuando utilizan un cojín. DUDAS FRECUENTES : 3.17 .- SI USO EL DISCMAN SE METE RUIDO AL SISTEMA, PORQUE ? Mucha gente ha reportado problemas cuando utiliza un reproductor de CD portátil en el sistema del auto. El problema, para decirlo de manera sencilla, tiene que ver con las variaciones de corriente y las tierras de señal no isoladas. Usando un numero de capacitores e inductores, estas variaciones pueden restringirse a un rango de 8.990 a 9.005 para un reproductor de 9V, pero aún las variaciones en los extremos de ese rango pueden producir ruido. Se ha reportado que la solución a este problema es el uso de convertidores de DC-DC como la fuente de energía para el reproductor de CD portátil.
¿QUE HAY DEL USO DE MD. DAT T DCC EN UN AUTO?
El MiniDisc (MD) tiene mayor futuro que el Digital Audio Tape (DAT) o el Digital Compact Cassette (DCC) que parecen no contra con la aceptación del público. La facilidad de uso es un factor importante, y el formato de CD permite acceso directo a las pistas de música en un instante. Aunque el MD no cuenta con la misma calidad de reproducción del CD, este tiene el potencial de ser más popular ya que cuneta con un buffer para eliminar los brincos. El DAT continuará como un formato para audio profesional para fines de grabación.
¿SON BUENAS LAS CAJAS UNIVERSALES ( CON MUDULADOR DE FM )?
Casi todos los fabricantes ofrecen un modulador de FM para sus cajas de discos. Como con todo el equipo, algunas son buenas, otras no. Una persona que tiene en mente el uso de un modulador de FM debe considerar que la calidad de sonido será tan buena como el receptor de su unidad principal. Además, el FM esta limitado en su respuesta de frecuencia. Regularmente, existe una notable pérdida en las frecuencias altas debido a la naturaleza de la transmisión por FM. Si no desean utilizar un modulador de FM, algunos fabricantes ofrecen controladores para caja de discos que tienen salidas de RCA. Esto permite conectar la caja directamente al amplificador, saltando completamente el sistema de fábrica. Algunos modelos incluyen entradas de línea que le permiten conectar el sistema de fábrica a la caja de manera que se pueda utilizar el readio/cassette. Clarion, Sony, y Kenwood ofrecn tales unidades. La tercera opción es el uso de una caja de discos que pueda ser controlada por el estéreo de fábrica. No todos los autos proporcionan esta opción, pero es más común cada vez.
¿QUÉ TIPO DE CAJA MANEJA MI ESTEREO ORIGINAL?
Muchas unidades principales de fábrica en estos días cuentan con la capacidad para controlar una caja de discos. Generalmente, tienen un botón etiquetado como “CD” para seleccionar la caja de discos. En este modo, los botones de las memorias o los de sintonía sirven para seleccionar el disco o la pista que se desea tocar. Revisa el manual del auto para asegurarse de que la unidad de fábrica pueda controlar una caja de discos y para conocer su funcionamiento Una vez que se sabe que la unidad principal controla una caja de discos, se preguntarán “qué caja de discos trabajará con mi unidad de fábrica?” Claro que aquellas que te venden las agencias funcionarán. Sin embargo, los concesionarios obtienen utilidades altas por venderte una caja de discos, y además frecuentemente existen otras opciones en el mercado que involucran el uso de un adaptador y una caja de discos de alguna marca reconocida. El concesionario te dirá que su solución es mejor y que por eso su costo es más elevado (muchas veces el doble de o que costaría una caja de discos de “marca”). Los fabricantes de autos, constantemente cambian las interfaces entre sus unidades principales y la caja de discos en un esfuerzo por orillarte a comprar su solución. Si embargo, constantemente se realiza un ingeniería inversa de las interfaces y surgen alternativas para el consumidor consciente de los costos. Por ejemplo, muchas unidades recientes de Honda fueron fabricadas por Alpine, así que una caja de discos de fábrica por la cual pagarían aproximadamente 700.00 dólares con un concesionario de Honda, es en esencia lo mismo que una caja de discos Alpine. Los adaptadores para esta unidad principal simplemente invierten dichos pins para que se pueda utilizar una caja de discos Alpine convencional, la cual puede comprarse por aproximadamente 300.00 dólares. Una vez que conocen la combiación de adaptador y caja de discos que trabajan con la unidad principal, pueden comprarlo con su distribuidor favorito o comprarlo en la red. La ventaja de comprar con un distribuidor local es que lo puede instalar por ti. Sin embargo, si tienes el tiempo y la habilidad, puedes instalarlo.
¿QUE MARCA DE CAJA ( CAMBIADOR DE DISCOS ) ME RECOMIENDAN?
Se darán cuenta que aquellas compañías que producen reproductores de CD de buena calidad también producen buenas cajas de discos.
NECESITO UN CANAL CENTRAL, ¿COMO LO HAGO?
Si no se puede obtener una buena imagen central con una configuración de 2 canales, la instalación de un canal central puede ayudar. Como la mayoría de las grabaciones están realizadas en 2 canales, un sistema de 2 canales diseñado correctamente debe ser capaz de reproducir una buena imagen central que fue capturada durante la grabación. Un canal central no es simplemente la suma de los canales izquierdo y derecho, como al “puentear” un amplificador; en cambio, es una extracción de señales comunes de los canales izquierdo y derecho. Esto usualmente significa las voces principales y probablemente uno o dos instrumentos. Estas señales se localizarán en el centro del escenario en lugar de vagar entre el centro derecho y centro izquierdo del escenario. Usualmente se requiere un procesador para crear una imagen central apropiada. La imagen debe ser enviada a un altavoz en el centro físico al frente del auto con un nivel de amplificación algo inferior al resto de los altavoces. El rango de frecuencias y niveles de potencia dependen de la instalación en particular, aunque un buen punto de inicio es la pasa-banda entre los 250 – 3000 Hz con un nivel de amplificación de la mitad de los altavoces principales (-3dB).
¿NECESITO UN PROCESADOR DE SONIDO?
Los procesadores de sonido (también conocidos como DSP) son unos juguetes divertidos y pueden ser convenientes, pero es regularmente bueno el mantener el principio KISS en mente: Keep It Simple, Stupid ( manténlo sencillo, estúpido ). Mientras menos procesadores de señal (esto incluye ecualizadores y crossovers activos) incluyas en tu sistema, la probabilidad de tener problemas de ruido en el sistema es menor. También ahorrarás algo de dinero y tendrás un nivel de ruido menor. Los procesadores de sonido envolvente y regeneradores de bajo no son otra cosa que adornos y campanitas y son totalmente superfluos en un sistema bien diseñado.
¿QUE MARCA DE PROCESADOR ME RECOMIENDAN?
Si decides comprar un procesador de señal, trata de limitarte a marcas prestigiadas como Audiocontro, Clark, Cristal-Line, Phoenix Gold, Rane o Clarion. Trata de mantenerte alejado de marcas como Petras, Urban Audio Works, y Kraco.
OI QUE LAS BOCINAS MARCA X SON ENSAMBLADAS EN ASIA… ¿ESO ES MALO?
Muchos de los altavoces que has comprado o comprarás son ensambladas en plantas “junto” con altavoces de otros “fabricantes”, pero eso no implica de manera alguna que las 2 marcas son vagamente similares. Esto se hace frecuentemente para reducir los costos ya que la infraestructura para construir tu propios componentes tiene un costo muy elevado.
¿QUé ES UN LINE DRIVER , LO NECESITO?
Un Line Driver es un dispositivo que amplifica la señal como la de la salida de pre de la unidad principal. Los Line-Drivers se utilizan para amplificar la señal de linea hasta 10V o más. Esto no serviría de nada si el “receptor” no puede manejar 10V en su entrada. Para resolver este problema, hay receptores de línea que bajan el voltaje hasta 1V. Generalmente, los Line Drivers y Line Receivers se colocan tan cerca de la fuente y receptor respectivamente, con el fin de minimizar la introducción de ruido. El automóvil es un ambiente eléctrico muy ruidoso. Los cables de RCA pueden “levantar” ruido en su camino al amplificador. Nótese que este ruido se refiere a ruido inducido, no al ruido causado por problemas de tierra. Una manera simple de eliminar el ruido inducido es hacer que el nivel de la señal sea muy alto incrementando la resistencia de la señal al ruido, resultando en una relación señal/rudio más alta en el destino del RCA. La mayoría de las unidades principales tienen un voltaje de salida muy bajo (< 1.5V), aunque recientemente las unidades especifican salida de 4V o más y generalmente no necesitan un Line Driver.El Line Driver incrementará el rango dinámico en algunos casos donde el ruido enmascara las señales de bajo nivel. Sin embargo, un line driver no incrementará el rango dinámico cuando se utilice en sistemas que tengan poco ruido. Hay cierta verdad con la afirmación de que un line driver te permitirá obtener mayor volumen en tu sistema ya que hay casos en que un amplificador no entrega todo su potencial aun cuando la ganancia está al máximo y el volumen de la unidad principal también. Agregar un line-driver en este caso te permitirá bajar la ganancia y utilizar un nivel de volumen inferior en la unidad principal. Antes de que te decidas por un line driver, recuerda que todo dispositivo electrónico tiene su ruido inherente. Así que si no tienes un severo problema de ruido inducido, un line driver no tendrá mucho caso ya que puede introducir tanto ruido como el que “quita”. Un line driver es un parche para un problema de ruido en lugar de una solución. Mi experiencia personal me indica que un sistema bien instalado presenta muy poco ruido. Además, muchos de los crossovers y ecualizadores tienen un voltaje de salida de hasta 8V. Este es un punto que se debe considerar.